生活中，如果你到日料店吃饭，你所看到的店名可能很日本风，环境也很日式风格，但它大概率是国内的日料品牌。
红餐品牌研究院的数据显示，2020年中国日料市场规模已经接近2000亿元，各式日料品类的总门店数则有8万多家，其中绝大多数是国内日料品牌。
比如在“2021中国日料十大品牌”榜单中，像元气寿司、江户前、将太无二、村上一屋、町上寿司等等，咋看上去名字都很日本风，但除了榜首的元气寿司是日本本土品牌之外，其余九家都是国内日料品牌。
可以说，本土日料品牌已经吊打日本品牌，制霸千亿市场，他们不但掌握了日料的产品和运营体系，而且对中国消费者的需求有着天然的敏感，近乎通吃中低端到高端市场。
所谓的料理，按日语翻译过来就是“菜”的意思，而日本料理指的就是日本的菜肴，就好比法国料理、韩国料理一样。
上世纪90年代，日本料理品牌开始进入中国市场，凭借新鲜的吃法和体验，日本料理迅速风靡全国，尤其是以寿司最为兴盛，像鲜寿司回转寿司、禾绿回转寿司、万岁寿司都是那时创立的代表品牌。
据统计，截至2006年，进入中国市场的日本料理店已经多达2万家，大多数是寿司店或者以供应寿司为主的商店。那个时候的寿司店都比较高端，不是人人都可以消费得起的。
直到2008年，一家本土日料品牌——N多寿司的出现，打破了这个局面，将平价寿司带入了大众市场。随后各式各样的寿司店层出不穷，日料食材不断丰富，价格逐渐走向亲民化，甚至某些大排档、地摊类还出现了“一元平价寿司”。
随着大众对日料的追捧逐渐火热，嗅到商机的中国商人怎么可能会错过这个机会？于是，一众本土日料品牌纷纷崛起，尤其是2015年之后，日料餐厅在中国市场进入快速增长期，像村上一屋、江户前寿司、将太无二、九本等品牌都是那几年创立的。
这些品牌有的主打“高性价比”，比如6年前成立的村上一屋，就是凭借“极致的性价比”出圈，被定义为“国民日料”；有的从食材、口味上做出调整，比如吉兆寿司推出的火炙寿司，将部分生鲜食材改为熟吃；还有的在“用餐体验”上下功夫，摸索一条属于自己独特的品类之路。
最近引起广泛关注的Omakase，已经成了“高端”的代名词，最便宜的几百块一位，最贵的已经炒到三四千价位，甚至在寸土寸金的日本东京银座，价格也不一定拼得过它。
所谓的Omakase，日语中是“拜托”的意思，可以理解为无菜单料理，是主厨根据当天时令食材和对食客的喜好判断，自行发挥的用餐方式。在国内，主做Omakase形式的很多都是来自安徽的日料师傅，大多不怎么懂行的消费者都觉得“这钱花得值”。
而与本土品牌强势崛起形成鲜明对比的是，进入国内的日本料理品牌却逐渐走向衰败。有机构曾统计，截至2017年10月，国内日料餐厅有3.5万家左右，而来自日本的开店数只有1057家，占比仅为3%。
唯一的亮点是，进入中国市场已有27年的日本料理品牌——元气寿司仍然长盛不衰，高居“中国日料十大品牌榜”榜首位置。
不过，那也是日本料理品牌最后的倔强了。虽然日料传承于日本，但中国本土品牌通过产品和场景创新，让日料逐渐融合到中国的餐饮文化当中，成为这一时代的特色餐饮，能制霸近2000亿元市场就不难理解了。
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